1

Téma: Přestavba KOBERCÁKA

Co je to ten "kobercák"?
Tak říkám autům na DO, kterých jsou plné supermarkety. Auta složená z výlisků z obyčejného plastu, nijak zvlášť odolná, Měřítko 1:24 až 1:10, která se díky své konstrukci nehodí k jízdě na ničem jiném, než je koberec, plovoucí podlaha nebo hladký asfalt či beton. K ovládání se používají nejlevnější 27 (35, 40) MHz vysílačky, jen málokdy volantové, a i to je spíše imitace.

Proč se takovými krámy vůbec zabývat?
No, třeba proto, že se dají sehnat moc pěkné, realistické modely, např. od firmy RASTAR, nebo prostě proto, že jste takové auto od někoho dostali. Výhodou takových autíček je, že mají připravený mechanismus řízení a vyřešený pohon, což je jinak těžké doma svépomocí vyrobit nebo sestavit. Přestavba poslouží k tomu, abyste takové autíčko mohli ovládat svojí modelářskou vysílačkou. Získáte proporcionální řízení a ovládání rychlosti. Často autu vylepšíte jízdní vlastnosti a výdrž (až desítky minut). Máte-li tohle auto na 35 MHz, nemůžete ho v Česku legálně provozovat. A konečně: Na rozdíl od šroubkování tzv. skutečných modelů je tohle (skoro) opravdová modelařina.

Co budete potřebovat?
Tak především auto k přestavbě. RASTAR modely s DO se dají sehnat okolo 300 Kč (1:24), ale můžete si sehnat i 1:10 Hummera a podobně. Nicméně za hraniční měřítko pro jízdu doma považuji 1:14. Já ukážu přestavbu na modelu Porsche GT3 RS 1:24 z Lidlu za 350 Kč.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6860.JPG
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6869.JPG
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6865.JPG

Kromě auta bude potřeba standardní elektronická RC výbava a nějaké nářadí:

1. Příjímač k vaší vysílačce
Já mám vysílačku FS-GT3B s alternativním firmware (8 kanálů). Standardní příjímač je 3-kanálový GR3C (E,F...) za cca 150 Kč vč. poštovného z eBaye. Nicméně v Porsche jsem použil klon HK-GT2R z HobbyKingu přihozený k nějaké jiné zásilce (jinak se nevyplatí kvůli poštovnému).

2. Regulátor (ESC)
Postačí úplně nejlevnější regl z Číny, hledejte na eBayi "brushed ESC 10A", případně 20A, ale 10A bohatě stačí. Doporučuji regl bez brzdy, protože brzda u těchhle slabých reglů (zkoušel jsem 20A) nestačí na zastavení ani takto malých modelů. Takový regl pořídíte za 150,- Kč i s poštovným. Nedávno jsem objevil (asi klon) reglu pro MiniZ nebo něco takového. 30A s brzdou, která by snad i mohla fungovat. Vyzkoušený ho ale nemám, zatím spotřebovávám svou zásobu 10A reglů bez brzdy.

3. Servo
Kupte to nejmenší, jaké seženete. V šasi těchhle aut nebývá moc místa, větší servo se nemusí vejít nebo budete muset dělat mnohem náročnější úpravy. Já používám 3.7g serva o velikosti těla cca 21x21x9 mm. Mnohem častější jsou 4.3g (22x22x12 mm). Není to velký rozdíl, ale někde to může hrát roli. Takové servo stojí 50-70 Kč, dříve do 50 Kč (děkujeme ČNB za znehodnocení koruny).

4. Akumulátor
Kupujte takový, který má srovnatelné rozměry s 2 až 3 tužkovými baterkami AA (standardní pohon kobercáka je 3-5 ks AA). Já používám Zippy (nově Compact), 7,4 V, 800-1000mAh.
Tužková AA baterie má rozměry cca 13x50 mm. Držák na baterie v podvozku je o něco širší, cca 55mm. Nejkritičtější je ale výška. Pokud bude větší než průměr AA (13 mm), nedostanete akumulátor do auta, resp. nezavřete kryt na baterie. Někdy je možné kryt baterií přebrousit a pár desetinek mm získat, ale sníží se jeho pevnost a může se začít prohýbat. Pokud použijete akumulátor 53x30x13 mm, zbyde vám v prostoru pro baterie ještě místo na kabely a konektory.

5. Nářadí
Za nezbytné považuji:
- mikrofrézka ("dremelka") - mám malou, poháněnou Li-Ion akumulátorem. Nedávno měli v Lidlu mikrofrézku napájnou ze sítě, což považuji za lepší možnost - baterka prostě dochází (20-30 min) a dlouho se nabíjí (2-3 hod)
- páječka - já mám pájecí stanici od Conrada, ale postačí jakákoliv páječka. Doporučuji nicméně moderní, hrotovou
- lepící pistole a tavné lepidlo
- oboustranná lepící 3M páska
- ostrý nůž (odlamovací) nebo skalpel
- jehlové pilníky
- křížový šroubovák(y)

6. Li-Po Alarm (volitelné)
Používám obyčejný pípák za cca 50 Kč z eBaye (2-3 čl. baterie, červený PCB). K připojení používám samčí servo konektor (ze servo prodlužováku), který má kompatibilní piny s balancovacím konektorem. Akumulátor tak připojuji 2 kabely - napájecí k reglu, balancovací k li-po alarmu.

Tolik k potřebné výbavě. Nemusíte mít všechno pohromadě, ale i tak se můžete těšit na další kapitolu.

2

Re: Přestavba KOBERCÁKA

Jdeme na to!
Přestavba kobercáka má 4 základní části, nejnáročnější je přestavba řízení. Začneme - překvapivě - demontáží karoserie a vnitřní výbavy.

1. Rozborka
Odšroubujte všechny šroubky v podvozku a uložte je na bezpečné místo. To znamená nějakou krabičku nebo sáček. Není nic trapnějšího, než ztratit jeden ze 4 šroubků karoserie. A špatně se nahrazují. Věřte mi. Podvozek je třeba opatrně vypáčit z karoserie. Začněte odzadu nebo odpředu, kde to půjde snáz, chyťte auto za kola (nápravu) a tahejte. Nejspíš bude potřeba trochu roztáhnout spodek karoserie (zvláště při zpětné montáži). Nespěchejte a buďte něžní, ať si něco neulomíte.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6875.JPG

V odkrytém šasi odstřihněte všechny dráty, které spojují elektroniku s podvozkem, stříhejte co nejblíže desky s elektronikou. Desku odšroubujte a dejte stranou, už nebude potřeba. Vypáčte a vytáhněte kontaktní plíšky z bateriového prostoru, už nebudou potřeba.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6885.JPG

Rozeberte kryt řízení, obvykle držený 4 šroubky a vyfoťte si vnitřní uspořádání, ať to dokážete složit správně dohromady. Motorek používaný k zatáčení dejte stranou, nebude potřeba. Všechny ostatní součásti vč. předních kol a obvyklých pružinek uložte (neztratit!).
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6886.JPG

Nemusíte vymontovávat pohonný motorek s převodovkou, u větších modelů mívá i diferenciál. To vše zůstane na místě.

Rozborka nebude trvat déle než nějakých 20-30 minut.

2. Prostor pro baterie
Pomocí mikrofrézky odbruste všechny přepážky a výztuhy v držáku baterií. Vytvořte čistý, hladký prostor. Profrézujte mírně otvor pro kabely, aby vám jím prošel JST konektor baterie od regulátoru a případně káblík pro li-po alarm.
Když už máte brusku v ruce, odbruste z vnitřní části vozu všechny nepotřebné držáky staré elektroniky. Pozor: Někdy se hodí si tam něco nechat, abyste měli k čemu přichytit svoji elektro výbavu. Ale obvykle postačí oboustranná 3M páska a hladký povrch.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_7037.JPG

Úprava prostoru pro baterie zabere tak 30 minut až hodinu. Až to budete dělat popáté, půjde to samo.

3. Řízení
A je to tady. Cílem úpravy řízení je doplnit ovládání pomocí serva a případně zlepšit vlastnosti - zvětšit rozsah a zmenšit poloměr zatáčení auta. Tady se budete muset opravdu zamyslet a více měřit než řezat. Neuspěchejte to, protože pokud to nerozvrhnete správně, budete muset opravovat nepříjemné problémy.

a) Umístění serva
Pokud nenajdete v šasi dost místa pro servo, vaše úpravy skončily. Mě se to zatím nestalo, dokonce jsem v jednom velkém modelu (1:10 BigFoot pickup) našel prostor přímo připravený pro standardní servo, jen vyplněný nějakou převodovkou a motorkem. Stačilo vyjmout a nahradit wink. Kromě samotného prostoru pro servo musíte rozmyslet i vedení táhla.
Servo doporučuji ořezat o ouška s otvory pro uchycení. Zbytečně servo zvětšují a v malém modelu se dá servo uchytit jinak.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_7036.JPG

Obvykle bude dost místa mezi přední nápravou a prostorem pro baterie. Vybruste jen to, co je nezbytné, nechte si na místě přepážky a příčky, ke kterým servo přichytíte.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_7043.JPG
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_7046.JPG

Zkoušejte a testujte. Nezapomeňte si občas zkusit vrátit i kryt mechanismu řízení, jestli mu nebude servo bránit nebo bude potřeba ho přizpůsobit.

b) Táhla řízení pro servo
Máte-li hotovo, upravte mechanismus řízení. Standardní bílý ozubený přípravek ořežte o zoubky a zmenšete.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_7032.JPG

Doplňte úchyt pro táhlo od serva a vytvořte L-prvek. Já používám flexibilního přítele Mr.Beana, tedy kreditní kartu nebo jinou kartu (prošlou), ze které vystřihnu potřebný dílek.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_7034.JPG

Ten přichytím šroubkem ze servo pytlíčku, druhým úchytem je osa otáčení přípravku.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_7033.JPG

S lepidly moc nepočítejte, na těch bílých (polypropylenových?) dílech prakticky nic nedrží. Opět je třeba hlídat a případně upravovat umístění na šasi,  např. může být vybrousit prostor pro šroubek.

Finálním prvkem je táhlo řízení z tvrdého drátu.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_7047.JPG

Poměrně dobře se dá použít např. kousek antény z originální vysílačky.
Snažte se o přesnost a minimální vůle.

K tomu jedna poznámka: Celá konstrukce těchto autíček je samozřejmě "vachrlatá". Neočekávejte, že dostanete z auta superpřesný model s dokonalou geometrií. I z toho důvodu doporučuji ponechat v konstrukci podvozku centrovací pružinku (ovládanou páčkou na spodku podvozku). Pomocí ní se dá alespoň jakžtakž nastavit středová poloha řízení a servo její odpor hravě překoná. Bez pružinky budete muset centr řídit servem, kde se vám ovšem k originální nepřesnosti řízení přidá nepřesnost vaší nové konstrukce, vůle táhel atd. Závěr zní: Nedělejte to. Nechte to pérko tam (a tak) kde (a jak) je. Je to snazší.

c) Příčné táhlo řízení
Tohle táhlo mezi oběma koly často obsahuje omezující zarážky pro omezení výchylky řízení (=doraz pro normálně použitý elektromotor). Tyto zarážky můžete obvykle odstranit a rozsah řízení pak nastavit na vysílačce pomocí koncových bodů.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_7031.JPG

Opět dávejte pozor, co vlastně řežete, a jak moc. Možná budete muset dost brousit, aby táhlo běželo hladce. Zkoušejte, hlídejte, nespěchejte.

d) Sestavení
Jakmile máte vše připraveno, zkušebně sestaveno a změřeno, sestavte řízení.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_7045.JPG

Servo do modelu vlepte na místo pomocí tavného lepidla. Můžete si pomoci oboustranně lepící páskou, ale v provozu servo neudrží. Lepidla stačí jen několik bodů, např. k rohům serva. Vždy dostatečně vyplňte prostor mezi servem a přepážkou šasi. Nedávejte lepidla zbytečně moc (na obrázku je to špatně): Větší pevnost není potřeba a pokud vám servo odejde a budete ho muset vyměnit, bude snazší lepidlo vytrhat po menších částech než ve velkých kusech. Také dávejte pozor, ať vám lepidlo nepřekáží např. v montáži krytu řízení.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_7216.JPG

Sestavené řízení otestujte pomocí servo-testeru nebo vysílačky. Odlaďte případné problémy.

Úprava řízení bude trvat 1-3 hodiny, mnohem delší čas ale může zabrat prvotní rozmyšlení celé konstrukce (dny).

4. Montáž elektroniky
Do připraveného prostoru v autě rozmístěte příjímač, regl a případně li-po alarm. Regl doporučuji umístit co nejdále od příjímače (poblíž motoru) kvůli potlačení rušení. Ale sám jsem se s takovým rušením přímo nesetkal. Budete-li chtít namontovat li-po alarm, zjistíte, že zas tak moc místa v autě není. Také si vyzkoušejte vedení antény a všech kabelů. Nezapomeňte si proměřit prostor i vzhledem ke karosérii, aby se vám všechno vešlo i po zakrytování vozu. K upevnění elektroniky použijte oboustrannou 3M pásku. A konečně: doporučuji přelepit nebo zakrýt všechny LED diody apod, snad s výjimkou li-po alarmu. Plastové karoserie bývají dobře průsvitné, takže pak vám auto nebude svítit a hrát všemi barvami.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_7252.JPG

A teď budeme trošku pájet:
a) Odpájejte dráty od autíčkového vypínače, ustřihněte vypínač od reglu a jeho kabely (správně!) připájejte k originálnímu vypínači v autě
b) Rozmyslete si, jak připojíte motor k reglu.
- Můžete použít JST konektor, který připájíte k motoru, ale zabere to o dost víc místa.
- Můžete opálit izolaci z drátu motoru (dnes se často používá lakovaný transformátorový drát, který by měl jít opálit a pocínovat páječkou), drát ohnout, aby byl silnější a vložit ho přímo do motorového konektoru na reglu. Ať to dobře drží, nebo vám to za jízdy vypadne!
- Nebo můžete všechno ustříhat a propájet přímo motor k reglu.
Nezapomeňte si vyzkoušet směr jízdy. Tyhle regly mívají pro směr vzad menší výkon než pro směr vpřed, takže REV na vysílačce to obvykle nevyřeší. Pokud máte regl s brzdou, je to tím spíš poteba vyzkoušet a správně připojit!
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_7221.JPG

c) Připojení li-po alarmu
Použijte samčí kabel pro serva. Já jsem u Porsche na obrázku použil alternativní možnost, kdy jsem uzpůsobil a prostrčil pin header li-po alarmu přímo do prostoru pro baterie, ale toto řešení spíše nedoporučuji - moc práce a efekt minimální. Ale ušetříte servo káblík.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_7218.JPG

Pořadí kabelů v servo konektoru se dá změnit - uvolněte opatrně pojistku na konektoru a vytáhněte dutinku. Přeskládejte kabely tak, aby barvy souhlasily s balancovacím konektorem a zase je nastrkejte zpátky. Protáhněte kabel do bateriového prostoru a připájejete ho důkladně přímo k li-po alarmu (bude se za něj tahat).

Montáž elektroniky zabere asi 1 hodinu. Časem to půjde rychleji.

Ukázka rozmístění elektroniky u jiného vozu (Mercedes Benz CL63):
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_7256.JPG

5. Zkušební jízda
Podvozek bez nasazené karoserie vyzkoušejte. Nastavte koncové body, trimy, expy atd. Nebojte se za to zabrat (tedy, ne hned na začátku, že): řízení, rychlá jízda, brždění, zpátečka - ať všechno otestujete.
Karoserii nemontujte na auto zbytečně, protože s každou montáží/demontáží se opotřebovává uchycení šroubků. Šroubky před zašroubováním točte nejprve vlevo, než cvaknou (najdete začátek závitu). Šroubujte zlehka, netlačte na šroubovák. Šroubky jsou samořezné a bez toho si poničíte původní závit, někdy až do úplného vyhlazení.
Máte-li auto vyzkoušené, namontujte zpátky karoserii, opět s citem a opatrně, a MÁTE HOTOVO.

Někdy příště si ukážeme, jak do přestavěného auta namontovat funkční osvětlení.

3

Re: Přestavba KOBERCÁKA

Ahoj.

Tak to je fakt SUPER!!!
Tohle jsem pochopil i já debil na RC.

Zrovna se mi Tvůj návod hodí, protože jsem synkovi na Vánoce koupil něco obdobného. Půjdu do přestavby!

Fakt díky. Jsi borec!

Ps.: být tady možnost Liků jako na FB, tak Tě jimi zasypu big_smile

Traxxas E-Revo Brushless (5608), Turnigy Nano-Tech 6000mAh 3S
Reely TC-04, Škoda Fabia S2000, Turnigy Nano-Tech 5300mAh 2S
http://revko.rajce.idnes.cz/

4

Re: Přestavba KOBERCÁKA

Nemám co dodat, perfektní práce - a to jak modelářská, tak "spisovatelská" a "fotografická".
Více takových na fóru....

Savage FLUX HP tuning - Futaba 4PL  / Multiplex Funcopter v2         byl E-Savage
naše RC kalkulačka        Foto   Video       www.rc-models.cz/

5

Re: Přestavba KOBERCÁKA

Funkční LED osvětlení KOBERCÁKA

Pokud se rozhodnete přestavět si nějakého kobercáka (podle mého návodu nebo bez něj), získáte autíčko, které bude rychlé, protože regl a 7,4V využije motorek mnohem lépe než původní elektronika, a mrštné, protože mu zlepšíte rejd i ovládání řízení. Ale brzy zjistíte, že k dokonalosti mu něco chybí. Jsou to světla. U těchto modelů jsou v zásadě dvě možnosti:
a) model obsahoval osvětlení - typicky přední světla svítí při jízdě vpřed, zadní světla při jízdě vzad. No, to už radši nic, než tohle
b) model obsahuje pouze atrapy světlometů

Případ a) může být jednodušší v tom, že model už obsahuje svítilny připravené pro montáž osvětlení. Kupodivu, přední světla často neobsahují LED, ale miniaturní 3V žárovky. Pokud je připojíte na napájení z reglu (5V) budou chvíli opravdu hodně svítit a pak definitivně zhasnou. Navíc se mi stalo, že je výrobce do modelu vlepil - vytáhnout nešly, praskly a musel jsem je opatrně odvrtat.

Případ b) je modelářsky zajímavější, protože si můžete svítilnu naplnit čím chcete a nemusíte respektovat často divně umístěnou "objímku" na žárovku/diodu od výrobce (např. kulatá červená LED v bílém poli zadního světla). Máte svobodu v použití obdélníkových nebo kulatých LED, průměr 3, 5 nebo i 10 mm. Pro měřítko 1:24 odpovídá průměr 3mm 72 mm (7,2 cm) ve skutečnosti, 5 mm je 12 cm, 10 mm je 24 cm.

I. Co budete potřebovat
Elektrovýbava se lépe nakupuje ve velkých množstvích (50-100 ks). Pak jsou součástky poměrně levné i v ČR, ale já nakupuji spíše na eBayi. Orientační ceny uvedu.

1. LED, svítící diody
Pokud vám stačí jednoduchá konstrukce, nakupte kulaté čiré 3mm supersvítivé LED bílé a červené barvy (eBay: "3mm LED clear white/red"). Koupit se dá 100 ks za 50-100 Kč vč. poštovného. Pokud budete chtít lepší světla (jako u mého Porsche), kupte si ještě obdélníkové, 2x5x7mm difusní diody (eBay: "2x5x7 LED white/red"). Stojí cca 60 Kč/100 ks červená, 140 Kč/100 ks bílá. Obdélníkové diody existují i v rozměru 2x5x4 mm, který ale není moc vhodný - není tolik možnost upravit pouzdro do tvaru a velikosti vhodné do světlometů RC autíčka. Z pouzder obdélníkových diod můžete brousit i trojúhelníky, tenké proužky apod.

2. Ochranné rezistory
Pro všechny LED a napájení 5 až 6V můžete univerzálně použít rezistor 220R / 1 ks LED nebo 110R na 2 ks LED sériovo-paralelně. Já používám pro přední světla 110R / 2 LED a na zadní obrysová světla 220R / 2 LED, aby svítily míň. Pokud budete přestavovat BMW a budete potřebovat 4 přední LED, použijte společný ochranný rezistor 51R.
Rezistory nakupuji v ČR. Jedná se o haléřové položky (0,30 Kč/ ks při 100+ ks) a čekání na doručení z eBaye se nevyplatí. Pokud nemáte v dosahu obchod se součástkami, objednejte to klidně s těmi diodami ze zahraničí.
Poznámka: Pokud to s přestavbami myslíte vážně, nakupte si zásobu 100 až 150 ks 51R, 110R, 220R a 330R rezistorů velikosti pouzdra 0207. Nekupujte pouzdro 0309, které je zbytečně velké. Také nejsou vhodné SMD součástky, které se na drátky pájí špatně.

3. Smršťovací bužírka
Zvykněte si všechny spoje v autě, tedy zvláště napájené rezistory, zabalit. Pokud dojde ke zkratu, dělá to sice zajímavé kouřové efekty, ale zničíte přívodní kabel k akumulátoru, a to ještě jen budete-li mít štěstí. Já ho měl, tak zbytek elektroniky v autě vydržel, ale izolace na kabelu od akumulátoru shořela skoro na troud, než mi to došlo a auto jsem vypnul.
Smršťovací bužírky jsou na eBayi a čínských e-shopech v šroké nabídce. Pro začátek si kupte klidně nějakou nařezanou sadu různých rozměrů a barev za cca 100-150 Kč i s poštovným. V česku jsou tyto sady strašně drahé. Nebo si kupte 3mm černou a hotovo. Spotřeba je mizivá, v řádu jednotek cm na auto.

4. Propojovací drátky
Osvědčil se mi vícežilový plochý kabel, rozteč 1.27 mm, barevný. Sehnal jsem 10 žil za 16 Kč/metr, ale dnes už jsou k sehnání jen cca 40 Kč/metr (tj. 10 metrů drátku). Plochý kabel můžete rozebrat na jednotlivé žíly, měď se výborně pájí a bužírky mívají slušnou teplotní odolnost (prohřejí se a změknou, ale nebortí se, takže po ochlazení zase ztuhnou na místě). Na jedno auto M1:24 počítejte cca 1-1,5 m drátku. Pro větší auta to bude víc.

5. Servo kabel
Pro připojení k napájení. Dá se použít i jiné řešení, ale pokud si koupíte servo prodlužovák (cca 60 Kč/ 10 ks, délka 30 cm), získáte jak samce servo kabelu pro připojení akumulátoru na li-po alarm, tak nakrimpovaný konektor samici, kterou později zapojíte do napájecího konektoru příjímače.

6. Nářadí
- mikrofrézka ("dremelka") + řezné, brusné a frézovací nástavce
- vrták 3 mm (5 mm, 10 mm)
- jehlové pilníky
- ostrý nůž nebo skalpel
- malé štípací kleště na káblíky a nožičky součástek (fungují i na smršťovací bužírku)
- páječka a cín, pájecí kapalina
- horkovzdušná pistole (bužírka se dá smrsknout i pomocí páječky, ale je to opruz)
- tavná pistole a lepidlo
- vteřinové lepidlo
- černá barva na plasty (používám akryl, moc to nedrží, ale účel to plní)
- multimetr
- baterie CR2032 (volitelné)

V další kapitole se do toho pustíme.

6

Re: Přestavba KOBERCÁKA

II. Mechanické práce, příprava modelu

Pokud model obsahoval světla, použijte, co můžete - pozice pro LED, původní LED, drátky atd.
Pokud model osvětlení neobsahoval, nebo vám původní osvětlení nevyhovuje, pusťte se do úprav.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6872.JPG
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6873.JPG

Nejprve je nutné z modelu odmontovat světlomety. RASTAR i jiní to řeší tak, že vnitřní část světlometu ("parabola") je šroubkem přichycená ke karoserii zevnitř, a krycí sklo je nastrčeno z vnější strany karoserie a "přilepené" teplem roztavenými čepy. Dobrá zpráva je, že čínský dělník pracuje jako každý jiný, takže často je kryt světlometu přichycen jen ledabyle, pouze na jedné straně apod. Ale i když mu ujela ruka nebo si dal záležet, stačí opatrně odbrousit (nebo odfrézovat - podle toho, na co si troufáte) čepy z vnitřní strany a krycí sklo opatrně vyjmout z karoserie. Dejte pozor, ať nezajedete moc hluboko a nepoškodíte viditelnou část sklíčka! Všechna sundaná sklíčka si pečlivě uložte. Pokud je ztratíte/zničíte a budete je muset nahradit, dostanete se dalece mimo téma a složitost tohoto návodu!
Dobrá vlastnost čepů je, že jsou světlovodivé. Mohl jsem tak u jiného auta (BMW) čep využít pro svícení, když jsem potřebnou LED umístil za něj. Jiný způsob využití jsou blinkry, které by se do světlometu v tomhle měřítku už asi nevešly.

U Porsche byla kombinace předních světlometů podle popisu výše a zadních atrap, které byly přímo součástí karoserie. Princip práce je ale stejný.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6130.JPG

Máte-li vymontované světlomety, začněte s úpravami. Prověřte si na nečisto budoucí polohu diod, rozhodněte se, kde, co odbrousíte. Máte-li jasno, zkontrolujte to ještě jednou. Zvažte další možnosti. Ještě jednou to prověřte. A pak začněte řezat.

Nejprve si připravíte otvory.
a) Pro kulaté diody stačí vyvrtat dírky správného průměru.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6113.JPG
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6115.JPG

Já to dělám ručně, abych měl vrták pod kontrolou. Vrtačka je "moc hrr". V ruce můžete mírně korigovat směr a polohu otvoru. Zvláště otvory do předních světel doporučuji mírně sklopit dolů, aby auto nesvítilo "do nebe", ale na cestu. Pozor na to, kde má světlomet "dolů"! Po vetšinu času budete pracovat s karosérií "vzhůru nohama"!
Kulaté pouzdro (hlavičku) LED můžete také zbrousit, např. zploštit ze stran, pokud nezasáhnete vnitřní součást LED (hlavně PN přechod - je skrz pouzdro vidět). U předních, bílých diod nedoporučuji brousit LED "shora". Špička pouzdra funguje jako čočka, která zajistí správné směrování a rozptyl světla. Pokud to obrousíte, může LED začít svítit málo, divně nebo jinam!
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6124.JPG

b) Pro obdélníkové diody musíte otvor vybrousit.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6106.JPG
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6180.JPG

Začněte opatrně nejmenší frézkou nebo bruskou a vybruste menší hrubý otvor. Pomocí jehlových pilíků vybruste na míru a dočista.
Kontrolujte si pozici otvorů a umístění diod proti původním krytu světlometu! Kryt nasaďte s pomocí zbytků obroušených čepů a pohledem prověřte. Pokud budete dělat zpátečku a bílá dioda se dostane (i částí) za červenou část krytky, bude svítit červeně! Je-li to nutné, upravte tvar a rozměr obdélníkové diody. Pouzdro LED můžete bez obav řezat, brousit a leštit, pokud při tom nezasáhnete vnitřní součásti LED. Konec pouzdra bez elektroniky máte k dispozici celý.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6182.JPG

Máte-li světlomety upravené a diody ubroušené, můžete auto sestavit zpátky. Diody zkušebně nasaďte a zkontrolujte umístění v autě. Prověřte pozici přívodů a případně upravte karoserii. Přívody v této chvíli nezkracujte, není-li to nezbytně nutné. To je lépe provádět až po montáži.

Jak už jsem psal v návodu na kobercáka, karoserie bývají velmi průsvitné a LED obvykle svítí do všech stran. Osvědčilo se mi proto "neaktivní" povrchy LED natřít černou barvou, Nemusí to být úplně dokonalé (nebude to vidět) ani super krycí, ale udělejte to rozumně dobře. Nezapomeňte na spodní část LED s vývody.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6189.JPG

Pro snížení průsvitnosti karoserie můžete načernit i auto zevnitř, obvykle stačí částečně.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6188.JPG

Pokud budete skládat různobarevné diody na sebe, určitě natřete styčnou plochu neprůsvitnou barvou. Jinak hrozí, že bílá dioda prosvítí sousední červenou a světlomet může svítit nechtěně částečně červeně.

Natřené LED můžete vlepit do světlometů. Použijte vteřinové, případně tavné lepidlo.
Než začnete vlepovat LED přímo do karoserie (jako moje zadní světla v Porsche), přilepte vnější kryty světel, abyste s LED nevyjeli moc daleko. Kryt by později nešel nasadit. Použijte vteřiňák nebo tavné lepidlo.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6192.JPG

Pro upevnění LED do karoserie použijte tavné lepidlo, které nahradí lůžko nebo objímku.
Postupujte pečlivě a opatrně. Vteřiňák určitě nerozeberete, u tavného lepidla je slušná šance spoj jednak upravit před úplným zatuhnutím, jednak rozebrat bez poškození a zkusit to znovu.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6193.JPG

Jakmile máte světlomety na místě, přilepte případné chybějící kryty světlometů a MÁTE HOTOVO.

Tip: Pokud chcete vyzkoušet, jak světla na autě svítí, použijte 3V knoflíkovou baterii (CR2032 apod.). Kratší nožička LED je "-", delší nožička "+". Vzhledem k vnitřnímu odporu baterie můžete LED vyzkoušet bez ochranného rezistoru. Později tuto techniku používám během pájení, pokud se věci nedaří a bojím se, zda jsem LED páječkou nespálil. Taky se tím prověří vodivost pájených spojů. 3V baterie utáhne "na půl plynu" i 2 LED.

Dobrá tedy, připravte se na pájení!

7

Re: Přestavba KOBERCÁKA

III. Elektrické zapojení

Cílem elektrického zapojení je propojit řádně všechny LED se zdrojem napájení.

1. Zdroj
U přestavěného RC auta bude zdrojem BEC vestavěný v reglu. Používáte-li příjímač typu GR3C, pak jedna sada pinů je označena VCC. To je připojení externího napájení. Pokud nám auto napájí ESC, pak je tento konektor nevyužitý, ale přitom je s ostatními piny propojen. Takže na něm máme napětí z reglu (5-6 V).

2. Volba okruhů
Pokud mají světla na autě k něčemu vypadat, budete potřebovat minimálně 2 okruhy, optimálně 3 okruhy, případně více. Nejpotřebnější okruhy jsou (pořadí podle priorit):
a) přední světla
b) zadní obrysová světla
c) zpátečka
d) brzdová světla
Porsche na obrázcích má ještě přední "denní" světla, která jsem chtěl svítící, takže přibyl jeden další okruh. Brzdovky (d) nemá.

3. Propojení
LED je potřeba správně propojit, nesmíme při tom zapomenout na ochranný rezistor. Z důvodu zjednodušení použijeme jeden ochranný rezistor pro každou větev 2 a více ks LED. Pozor! V jedné větvi pak nelze kombinovat různé typy LED! Pro zapojení každého okruhu použijeme sériovo-paralelní zapojení:

"-"                      "+"
   -----[ R ]--*--|<--*--    LED1
               |      |
               ---|<---      LED2

Toto je zapojení se společným "+". Proč tomu tak je, se dozvíme později. Ve skutečnosti může být rezistor zapojen k "-" nebo "+", funguje to stejně. Rezistor omezuje proud procházející větví. Tento proud se na uzlu ("*") rozdělí podle vlastností připojených diod. jsou-li LED stejné, tak 2 paralelní diody proud rozdělí napůl, 3 na třetiny, 4 na čtvrtiny atd. Čím větší odpor použijeme, tím menší proud bude LED procházet a tím méně budou svítit. Do podrobnější matematiky se pouštět nebudeme, využijeme hodnot rezistorů, které jsem psal dříve (51R pro 4 LED, 110R až 330R pro 2 LED).

Kladný "+" pól má v servo kabelu barvu červenou, záporný "-" pól černou.

Prakticky propojení provedeme takto:
a) propojení "+" pólů všech LED
Delší vývody diod, které jsou k sobě blízko, propájejte přímo mezi sebou. Ponechte si jeden z vývodů pro připájení kabelu, který pocínujte. Ostatní kladné vývody (obvykle tedy jeden další) můžete ustřihnout. Vzdálenější diody propojte mezi sebou s pomocí kablíku:
Vezměte drátek (pro "+" optimáně červený, ale na obrázcích je černý, resp. šedý wink), odměřte délku od první LED k druhé a dále k budoucímu konektoru a něco přidejte. Celkově bude stačit asi 25 cm. Nedělejte drátky ani zbytečně dlouhé, ani příliš krátké.
Odstraňte izolaci v místě první LED: nařízněte ji a opatrně popotáhněte ke kratšímu konci drátku. Odhalte cca 10-15 mm drátku a zatočte. Tím se odhalená část zkroutí. Drátek uprostřed odhaleného místa přehněte a mezi prsty zkruťte. Oba zbývající konce káblíku odizolujte a zkruťte. Získáte tak propojovací kabel ve tvaru "1" nebo nepravidelného "V". Všechny 3 odhalené konce potřete pájecí kapalinou a pocínujte. Připravujete si propojovací káblíky pro "+", obvykle budou 2: jeden pro zadní světla, druhý pro přední světla.
Kratší konec jednoho káblíku připájejte na LED vpředu např. vlevo, středové pájecí místo pak vpravo. Totéž s druhým káblíkem a LED vzadu. Delší volné konce obou "+" káblíků k sobě spojte a propájejte.

b) zapojení "-" pólů všech okruhů
Připravte si podobně propojovací káblíky pro všechny okruhy (tj. pro mé Porsche 4) a připájejte je na záporné vývody LED každého jednoho okruhu.
Teď je vhodná chvíle k vyzkoušení, že jste nepopletli póly LED a na nic nezapoměli (použijte CR2032 nebo podobnou baterii).
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6196.JPG

Pokud všechno sedí, na konec každého "-" káblíku připájejte zvolený ochranný rezistor (nezapomeňte si pocínovat jeho vývody).  Zrekapitulujme si vhodné hodnoty ochranných rezistorů:

  i) přední hlavní:    110R pro 2 LED,  51R pro 4 LED
 ii) zadní obrysová:   220R pro 2 LED, 110R pro 4 LED
iii) zadní brzdová:    110R nebo 220R pro 2 LED
 iv) zpátečka:         330R pro 2 LED
  v) ostatní:          220R až 330R pro 2 LED

V zásadě platí, že 2 LED se 110R budou svítit hodně, se 220R normálně a se 330R málo.
Na druhý vývod rezistoru opět připájejte kousek káblíku. Natáhněte přes rezistor a jeho připájené vývody dostatečně dlouhou smršťovací bužírku a zatavte.

Nakonec získáme celkem (u mého Porsche) 5 volných vývodů, 1x "+" a 4x "-".

4. Připojení na zdroj
Teď je vhodná doba k rozmyšlení, co se všemi těmi světly. Pokud jste vytvořili pouze dva hlavní okruhy (přední světla, zadní světla), pak je stačí připojit ke zdroji a jsme hotovi:

Oba "-" vývody spájejte k sobě a případně přidejte jeden (černý) káblík jako společný vývod. Tento spoj ve tvaru "Y" zakryjte smršťovací bužírkou a zatavte.

Nyní máte dva vývody, červený "+" a černý "-".
Ze servo konektoru odstraňte bílý, signálový kabel (opatrně přizvednout pojistku, vytáhnout dutinku z konektoru), černý a červený kabel od světel připájejte k servo konektoru.

Zkontrolujte zapojení, optimálně multimetrem na zkrat. Pokud je vše v pořádku, připojte servo konektor k příjímači, sestavte a zapněte auto. Všechna zapojená světla se rozsvítí a MŮŽETE VYRAZIT!
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6201.JPG
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6202.JPG

O tom, co se dá udělat s ostatními světelnými okruhy, a proč jsme si okruhy připravili se společným "+", si povíme zase někdy jindy.

Naposledy upravil: mph1 (27. 10. 2014 19:28:42)

8

Re: Přestavba KOBERCÁKA

BONUS: Tipy a triky

I. Mechanické zpracování

1. Používejte správný nástroj
Pro broušení v prostoru pro baterie používejte co největší frézku - já mám kulatou a kuželovou cca 3mm. Jde to rychle a na vzhledu moc nezáleží, protože to bude schováno pod krytem a na spodku podvozku. Nakonec to vyhlaďte, klidně velkým kamenem. Totéž při probrušování průchodek pro táhlo apod. Naopak při práci na karoserii používejte co nejjemnější nástroje - já mám kulatou frézku o průměru asi 0.2-0.3 mm. Nenaděláte tolik škody, když vám ujede ruka. Finalizujte ručně (pilníky, skalpel) a pomalu.

2. Odstraňte jen to, co nezbytně potřebujete
Pokud dodatečně zjistíte chybu v návrhu, ponechané věci můžete využít pro nápravu. Dobré je před každým uříznutím čehokoliv zauvažovat, jestli to neplní nějakou konstrukční funkci - zpevnění podvozku apod.

3. Hlídejte si nástroj
Není problém, pokud uvnitř auta něco poškodíte frézkou nebo pájkou, ale pokud manipulujete s karoserií a hrotem roztočené frézky drbnete auto z vnější strany, zvláště pak karoserie, bude vás to mrzet. Radši častěji vypínejte a nástroj odkládejte.

4. Přemýšlejte o budoucnosti
Tzn. co budete dělat, až se to či ono opotřebuje a bude nutné to opravit, vyměnit nebo nahradit. Např. "L" táhlo řízení z kreditky je super, ale strhněte z ní hladkou krycí folii. Dříve nebo později se určitě v místě namáhání začne odchlipovat a drhnout. Opravě se pak nevyhnete.

5. Co oči nevidí, to srdce nebolí
Nepřehánějte to s nároky, přeci jen: Pracujete jen na nějaké čínské hračce. To je dobré si dokola opakovat. Tím, co přestavbou z auta uděláte, předčíte dalece jakékoliv očekávání. Navíc zjistíte, že spousta "chyb", které vás asi budou trápit, nakonec nebude ničemu vadit nebo vidět. Úsilí a péče, kterou přestavbě věnujete, víceméně vždycky bude daleko před čímkoliv, co se účastnilo jeho výroby. Takže i když něco nedopadne na 100%, pořád máte velkou šanci, že to bude o 1000% lepší, než kdyby to dělal někdo jiný někde na pásu.


II. Chemie

1. Vteřinové lepidlo
Má několik hloupých vlastností:
- zatéká, lepší je používat gelové
- leptá, vyzkoušejte předem jeho účinky
- ničí chrom, postříbřené části vybělí

2. Tavné lepidlo
Je jeden z nejlepších vynálezů.
- je tvárné, hodně rozehřáté zatéká i na nepřístupná místa
- po zatuhnutí je velmi pevné, dodnes s ním mám zafixovaný ulomený držák servosaveru na LOSI HighRoller 1:10 a drží a drží
- je odstranitelné, pokud za něj zaberete kleštěmi nebo pevnou pinzetou. Můžete si pomoct i rozřezáním sklapelem a vybráním po částech

3. Barvy
V naší přestavbě asi jen černá.
- použijte barvu na plasty, ať vám auto nesežere
- vodou ředitelná nesmrdí a neleptá
- pozor na zatékání
Akryl, který používám (matná černá, po zaschnutí asi jako vodovka) se dá dodatečně za sucha seškrábnout. To se hodí, když máznete vedle


III. Pájení a elektrika

1. Hlídejte si celou páječku
Celá kovová část hřeje dost na to, abyste si poškodili karoserii teplem. To je prakticky neopravitelná chyba. Hlídejte, upevňujte, zavolejte si pomocníka. Co nejvíc věcí dělejte mimo auto.

2. Cínujte
Pokud k sobě pájíte dva nebo více dílů, pocínujte si je předtím mimo auto. Na autě pak bude stačit 2-3 sec. abyste k sobě díly připájeli.

3. Kontrolujte vlákna kabelů
Pokud někam pájíte káblík, může se vám odchlípnout jeden nebo dva drátky a něco zkratovat. Důkladně prohlížejte spoje ze všech stran.

4. Chyby při pájení
Stalo se mi (BMW X5, M1:14), že jsem spájel kablíky, a asi tam zůstala špička z cínu. Přestože jsem zatáhl vše do bužírky a vyzkoušel, zřejmě později špička propíchla tu izolaci a auto vyhořelo. Pokud spojujete k sobě kabely, posuňte pájená místa, ať nejsou proti sobě nebo je odtáhněte a zajistěte před dotykem (tavné lepidlo, lepící páska). I když dojde k poškození izolace na jednom káblíku, izolace druhého vás ochrání před zkratem.

5. Zkrat je největší průšvih
Než to připojíte k napájení, zkontrolujte všechno na zkrat. Pozor např. na pochromované (stříbrné) díly a šroubky - to všechno vede nebo může vést proud. K zafixování neizolovaných částí (např vývody LED) můžete použít kapku tavného lepidla. K izolaci špatně dostupných míst tekutou gumu.
Pozor, ať si něco nezmáčknete podvozkem, až budete auto sestavovat!

9

Re: Přestavba KOBERCÁKA

PŘÍLIŠ MNOHO SVĚTELNÝCH OKRUHŮ
aneb Historie jednoho projektu

V rámci přestavby kobercáka jsme dospěli k autu, které lépe jezdí, lépe zatáčí a lépe svítí, než původní hračka. Ale pořád to není úplně ono. Bylo by skvělé, kdyby světla fungovala trochu více jako u skutečného vozu. Absolutní minimum jsou funkční brzdová a zpětná světla.

To se dá snadno vyřešit pomocí světelného modulu, ale má to řadu mínusů:
1. Velikost - komerční funkční světelné moduly rozhodně nejsou určeny do modelu M1:24, tedy do našeho auta, už teď přecpaného elektronikou
2. Funkčnost - mám komerční sv.modul ve svém BMW X5. Funguje dobře, ale dochází k rušení signálů. Už jsem vyzkoušel kde co, nakonec nejlépe zabraly feritové kroužky. Ale problémy s centrální polohou po vytrimování řízení mě přivádí k šílenství
3. Cena - počítejte se mnou:

Auto                  350 Kč
Příjímač              150 Kč
Regl                  150 Kč
Servo                  50 Kč
Li-Po alarm            50 Kč
Bižuterie a součástky  20 Kč
----------------------------
CELKEM                770 Kč
z toho 420 Kč příplatek za změnu z hračky na model

A teď bychom měli připočítat 300-500 Kč za ovládání světel?

Začal jsem zkoumat, jak se to řeší "ve světě". Existují různá levná řešení pomocí diod apod, která aspoň rozsvítí brzdovky v neutrálu a/nebo reversu, ale to není ono. Nakonec jsem se rozhodl pustit do vlastního řešení.


Kapitola první: Logické obvody

Je to jednoduchá úloha: Při zpětném chopdu se obrátí polarita na motoru. Stačí ohlídat první revers a rozsvítit brzdovky, na druhý a další revers rozsvěcet zpátečku. Při jízdě vpřed celý obvod zresetovat.

Stáhl jsem si simulátor logických obvodů a povedlo se mi sestavit řešení s pomocí hradel, které opravdu fungovalo! Pak jsem začel řešit součástky a bylo po legraci - všechno jsou to poměrně velké čipy. A hledat nějaký, který bude obsahovat právě kombinaci těch 3 hradel, kterou jsem potřeboval, to se mi nechtělo.


Kapitola druhá: Programovatelný mikrokontrolér PIC

Během práce s logickými obvody jsem narazil na programovateln mikrokontroléry. Jako programátorovi mi to bylo blízké, začal jsem zkoumat jejich možnosti. První byly programovatelné obvody PIC, dokonce jsem našel na webu světelný modul pro osvětlení vrtulníku postavený na PICu. Poměrně komplexní obvody za málo peněz (v řádu korun až desetikorun), ale programátor stojí asi 500 Kč. To bylo trochu hodně, a ne moc dobře se shání, dokonce i na eBayi.
Kolega poradil, ať se kouknu na Atmely


Kapitola třetí: Mikrokontroléry Atmel

1. Mikrokontrolér
Atmel vyrábí krásné obvody řady ATtiny - celý počítač v jednom čipu. Cena v Česku je 40 Kč za 1 ks, 35 Kč za ks při 10+ ks. Ale na eBayi se s 25 ks můžete dostat na 11-15 Kč/ks. Následovalo studium datasheetů, stažení SW Atmel Studio (dá se to programovat v C nebo v assembleru, který jsem ale neuměl). A objednávka programátoru za cca 70 Kč(!). Výběr nepřeberný.
Podle datasheetu jsem zjistil, že atmel dokáže přímo spínat 1 LED, dokonce jí i řídit jas pomocí PWM (pulsní modulace), ale více než jednu diodu na okruh připojit nelze. O 4 předních na mém BMW Z4 ani nemluvě. Věděl jsem, že budu muset použít nějaký zesilovač, tak jsem začal řešit tranzistory apod. Zase špatně.
Existuje přímo obvod používaný k napajení LED:

2. Darlingtonovo pole
Má 16 nožiček, z toho 2 napájecí a 2x 7 spínacích pro ovládání až 7 okruhů LED, každý okruh utáhne snad až 500mA při 5V! To je víc než dvacet diod v jednom okruhu! To bohatě stačí na každé auto.
Teď už jenom stačilo navrhnout obvod a PCB.

3. Plošný spoj
Po samotném mikrokontroléru nejúžasnější část projektu:

a) Nalezení a stažení SW pro návrh PCB
Je zadarmo, FreePCB.

b) Naučení se v něm pracovat
Úplná trivka to tedy není.

c) Vyřešení, jak to vyrobit
Nakoupil jsem potřeby pro výrobu plošných spojů, UV cuprextit, chemii... Zase špatně
Existují totiž globání služby pro prototypování PCB. V Česku to nezkoušejte, protože se budete pohybovat v řádu tisíců korun. Já s dopomocí zkušenějšího kolegy našel iTead Studio. 10 ks oboustranných plošných spojů 50x50 mm s až 5 subboardy vám vyrobí za 14 USD včetně potisku, pocínování a otestování, a s doručením doporučeně! (já to měl za ~300 Kč, po intervenci ČNB už se pod 300 určitě nedostanete) Prozkoumal jsem jejich obchodní podmínky, abych správně připravil podklady a šel jsem na věc. Navrhnul jsem si obvod, a abych využil prostor, přidal jsem na jednu desku 50x50 3 PCB pro světelný modul a 1 PCB pro vlastní programovací adaptér

d) Prototypování
Když jsem měl návrh zapojení, musel jsem ho vyzkoušet
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6217.JPG

V nepájivém poli je programovací a testovací část, tj. návrh jak programovacího adaptéru, tak PCB do auta. Studiem a laděním jsem zjistil, že můžu mít až 4 ovládané okruhy + 1 se stálým napájením (neřízený).
Po vyzkoušení jsem si nechal plošňáky vyrobit.

A co je na tom tak úžasného? Tak si to přeberte:
Někde v ČR si stáhnete FreePCB, namalujete na počítači PCB, pošlete to mailem na druhý konec světa a za 3 týdny a 300 Kč máte doma profesionálně vyrobené oboustranné PCB s lakováním a s potiskem, připravené k pájení součástek. No není to skvělé?

Mezitím jsem zkoušel taky

4. Programování
Po jednoduchém prográmku v "C" (rozsviť, čekej, zhasni, čekej, opakuj) se ukázalo, že "C" je špatná cesta, a že se budu muset vrhnout na assembler. Zas tak moc mi to nevadilo, beru to jako svůj programátorský dluh, že jsem ho dosud neuměl. Tohle byla skvělá příležitost.
Četl jsem weby o atmelu. O programování. O programování atmelů i o assembleru obecně. O signálové analýze. O časování a PWM. O struktuře RC signálu... Nakonec jsem zjistil, co si budu moci dovolit a udělal jsem si

5. Funkční návrh
Když už jsem měl k dispozici celý počítač (a to mikrokontrolér prostě je), popustil jsem uzdu svojí fantazii. Rozhodl jsem se připravit nejen ovládání brzda/zpátečka, ale něco trochu chytřejšího. A konfigurovatelné režimy (teď pozor, tady je to opravdu zajímavé!):

a) Režimy pro přední světla:
- REAL CAR - světla svítí při jízdě vpřed, vzad i při stání. Po 15 sekundách stání pohasnou (parkovačky)
- RC MODEL - světla svítí při jízdě vpřed a při stání. Zhasnou při jízdě vzad. Po 15 sekundách v neutrálu - parkovačky
- RC TOY - světla svítí jen při jízdě vpřed, při stání a vzad zhasnou, jako u původní hračky

b) Režimy pro zadní světla:
- BRAKE, REVERSE - první revers rozsvítí brzdy, druhý a další revers rozsvítí zpátečky. V neutrálu všechno zhasne, jízda vpřed rozsvěcení resetuje
- BRAKE IN CENTER, REVERSE - jako předchozí, ale brzda svítí i v neutrálu
- BRAKE IN CENTER, THEN REVERSE (můj nejoblíbenější) - jako předtím, ale brzdovky po 4s v neutrálu zhasnou. Pokud do zhasnutí použijete reverse, bere se první jako brždění, další jako zpátečka. Pokud necháte brzdovky zhasnout, další revers je rovnou zpátečka
- NO BRAKE, REVERSE - brzdovky svítí pouze v neutrálu, první i každý další revers rozsvítí zpátečku. To odpovídá původnímu chování zadních světel u naší hračky, pokud je měla

Po 15 sekundách v neutrálu zhasnou/pohasnou všechna světla. Šetří to proud a vypadá to sexy wink.

c) Automatické centrování
- při zapnutí se zkontroluje poloha páky a zjištěná poloha se použije jako neutrál

d) Konfigurace
Pokud při zapnutí modelu držíte plyn/brzdu, přepne se modul do konfiguračního režimu. Tak můžete nastavit:
- režim předních světel
- revers on/off
- režim zadních světel
Všechno se signalizuje blikáním brzdových světel. Po skončení konfigurace se nastavení uloží. Vypnete/zapnete model a nastavený režim je aktivní (to sice není nezbytně nutné, ale doporučuji to pro správné nastavení neutrálu).

Spolu s funkčním návrhem jsem provedl

6. Rozdělení výstupních pinů
A to na atmelu i na PCB. Celkem je tak k dispozici 5 výstupů:

  i) Vout     ... neřízený výstup určený k připojení trvale svítících okruhů
 ii) Br(ake)  ... brzdovky. Při brzdění svítí, jinak zhasnuto
iii) R(ear)   ... zadní obrysovky. Při brzdění svítí naplno, jinak se sníženým jasem
 iv) Fr(ont)  ... přední potkávačky. Svítí podle nastaveného režimu pro přední světla
  v) Rv(erse) ... zpátečka

Když jsem měl všechno sesumírované, začal jsem programovat. A pak pájet. Udělal jsem si svůj programovací adaptér.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6218.JPG

A pak jsem zase pájel. A pak trhal zničené obvody a znovu pájel. Upálil jsem i darlingtona (jednou), i atmela (4x). Jednoho atmela jsem si omylem zamknul bez nahraného SW (15 Kč v čudu).
Pak jsem musel dokončit přestavbu světel v prvním modelu. První prototyp sv.modulu mi pak ležel doma týden, jak jsem se bál, jestli to bude fungovat. Když jsem to dával do auta, nejvíc jsem se děsil toho, že to bude rušit signál.
Nic z toho se nestalo.
Pointa č. 1: RC LightControl funguje!


Kapitola čtvrtá: RC LightControl

Nakonec jsem měl několik světelných modulů.
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6222.JPG

Rozměr PCB je cca 16x30 mm. Součástky i s plošným spojem vyjdou tak na 50 Kč. Horší je to s prací, tedy hlavně pájením, ale dá se to stihnout asi za hodinu.

Slíbená Pointa č. 2:
Vzhledem k použitému konstrukčnímu řešení s darligntonem - použil jsem 2003A - který řízené okruhy spíná přes "mínus", je nutné připojit okruhy na společné "plus". Tak už víte, proč jsem připravil světelné okruhy v autě se společným plusem.

Po vyzkoušení modulu v autě jsem ještě doplnil drobné vylepšení pro zpátečku:
Pokud je nastavený režim předních světel REAL CAR nebo RC MODEL, má zpátečka po vrácení do neutrálu zpoždění 2s. Tím jsem dosáhl toho, že pokud "popojíždíte" dozadu, zpátečka nebude nesmyslně blikat, ale svítí jako u normálního auta. Při jízdě vpřed samozřejmě okamžitě zhasne. Spolu s oběma režimy "BRAKE IN CENTER" to dělá úžasné efekty, kdy auto "brzdí" i "při"/po couvání.

Pokud se LightControl montuje do auta bez brzdových světel, je vhodné propojit výstupy Br(ake) a R(ear). Jinak nebude mít auto jak signalizovat při změnách konfigurace. Já to u Porsche udělal tak, že jsem si předpřipravil ochranný rezistor a káblík i pro další, brzdový okruh. Kdybych chtěl v budoucnosti doplnit třetí brzdové světlo (nyní namalované na karoserii pod zadním křídlem), tak ho použiji. Konec káblíku je prozatím připájen k zadním obrysovým světlům (na obrázku níže červený drát).

Modul LightControl tak, jak ho mám sestavený, nahrazuje "Y" kabel, funguje jako prodlužovák servo kabelu s odbočkou. Z podvozku do karoserie tak vedou dva servo kabely:
a) Regl - LightControl
b) LightControl - příjímač

A jak vypadá LightControl v autě?
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6197.JPG
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6198.JPG

A pár fotek auta s funkčním LightControlem:
- Přední světla zapnutá:
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6211.JPG

- Přední světla, "parkovačky":
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6210.JPG

- Zadní světla, obrysovky:
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6206.JPG

- Zadní světla, brždění:
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6215.JPG

- Zpátečka:
http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_6207.JPG


Kapitola pátá: Co s tím dál?

Na mém HW je dobré to, že je to univerzální kontroler pro až 4 okruhy, kompletně řízený softwarově. Může to spínat LED nebo něco jiného. Přes relé by šla spínat i velká zátěž.

Mám v plánu (ale momentálně trochu bez motivace a s málem času) připravit SW i pro blinkry. Světelný modul by se připojil do kanálu pro servo:
- jak by se vám líbily "žárovkové" blinkry s dosvitem?
- co přisvěcování do zatáčky při blinkru - koncern VW?
- nebo pohasínání obrysovek při blinkru - jako Audi?
- a co manuální režim: prudká výchylka vpravo-zpět / vlevo-zpět spustí blinkr, jinak zůstává zhasnutý?
- a co trojblik: blinkr blikne nejméně 3x, pokud se mezitím nezmění směr na opačný?

No, a poslední varianta, která má v RC smysl, je prostý RC spínač na 3. kanálu. No - prostý. Co takhle možnost na sepnutém okruhu použít nějaké efekty:
- stroboskopy pro sanitky?
- simulace analogových otočných majáků?
- synchronní na střídačku nebo asynchronní blikání?
- nastavitelná rychlost blikání (pomalé, rychlé)
- spínání sekvenční (1000, 1100, 1110, 1111) nebo diskrétní (1000, 0100, 0010, 0001)?
Něco z toho je ve fázi úvah, pro něco mám koncept řešení, ale je to spousta práce a hlavně času.


Tak možná někdy příště.

Naposledy upravil: mph1 (28. 10. 2014 08:38:28)

10

Re: Přestavba KOBERCÁKA

Wow. Smekam.
Na firme mame nejake desetinove land rovery, kdyby mel nekdo zajem.

Slash 4x4 VXL, pokukuju po Summitovi, byvalo babyrevo

11

Re: Přestavba KOBERCÁKA

To je tak obsáhlá a komplexní slohová práce , že jsem to do teď nedočetl , ale hezky napsáná  wink

- -  Servis RC modelů :     Fotky    Videa    Blog    Zvuk    Tel:  608 249 147  - -

12

Re: Přestavba KOBERCÁKA

Jo Milan to je borec

Je ECX TORMENT
Hormann HT 2 TK 09
GRAUPNER X8N HOTT 2.4 Ghz

13

Re: Přestavba KOBERCÁKA

to Roman1102: Kdo je Milan?

14

Re: Přestavba KOBERCÁKA

Dobrá práce

Jeep JT special Trial, Axial F-150 trial,
Axial scx10 Toyota Hilux
http://standa35.rajce.idnes.cz/

15

Re: Přestavba KOBERCÁKA

Teda... mph1, koukám, ty se prostě nerad nudíš, že jo! smile

Fakt úžasná práce. Ty popisy toho, jak to děláš... Vůběc je naprosto neuvěřitelný, že se v dnešní době najde ještě někdo, kdo je ochotný (a taky to umí) opravovat obyč. kobercák, jak tomu říkáš. Ale co opravovat - celý ho předělat!

Budiž pochválena tvá práce! smile

16

Re: Přestavba KOBERCÁKA

Diky za uznání.

Abych využil vzácné situace po vánočním úklidu, tady je část mojí sbírky kobercáků (1:24):

http://www.hudeckovi.cz/porsche/IMG_7499.JPG

Zadní řada je po přestavbě, SLS a Q7 ještě nemají hotová světla. Ze SLS se chystám udělat SafetyCar F1 (obtisky, majáky). Spyder a Mini Cooper vepředu jsou letošní vánoční přírůstky. Na tom Mini je zajímavé, že i v tomhle měřítku má na zadní nápravě diferenciál. A Spyder, to bude výzva: kabriolet 1:24, tam tedy opravdu není moc místa! Objednal jsem supermalý 5A regl, tak uvidíme. U zbytku jeho elektroniky asi bude potřeba stříhat nožičky a pájet napřímo, bez konektorů.

Naposledy upravil: mph1 (03. 01. 2015 09:33:04)

17

Re: Přestavba KOBERCÁKA

Nádherná práce.I když se do ničeho podobného nechystám,sledovat něco takového je zážitek.Spousta rad a tipů které se hodí i v jiných oblastech modelaření.Tohle budu číst ještě několikrát.Snad jediné co by mě ještě zajímalo by bylo krátké srovnávací video jízdy autíčka před a po ůpravě.

18

Re: Přestavba KOBERCÁKA

OK, tady máte videa:

Před přestavbou (10.6MB): http://www.hudeckovi.cz/porsche/before.mkv
Po přestavbě (7.3MB): http://www.hudeckovi.cz/porsche/after.mkv
Za tmy (12.0MB): http://www.hudeckovi.cz/porsche/night.mkv

Po přestavbě se auto chová spíš jako autíčko na autodráhu, než RC auto ze supermarketu. Snad je to vidět.

19

Re: Přestavba KOBERCÁKA

Je to vidět velmi dobře a je to skvělé!
Neuvažuješ udělat anglický video na youtube? Možná by stačilo jen video za stavu před přestavbou, pak nějak poskládat fotky s mezititulky, a pak video s výsledkem. Mohlo by to zaujmout i zbytek světa smile
(A taky si myslím, že ty světýlka bys mohl i sem tam nějaký prodat)

Naposledy upravil: Looky (04. 01. 2015 11:01:20)

20

Re: Přestavba KOBERCÁKA

Bohužel, na Youtube nemám teď vůbec čas. O nějakém masívním prodeji (a ještě do zahraničí) nemluvě.

Ale pokud by si chtěl někdo můj RC LightControl zkusit, můžu to poslat za 150 Kč+poštovné jako stavebnici (plošný spoj, naprogramovaný chip, ULN2003A, 2x SMD rezistor, smršťovací bužírka, bez servo kabelu). Nějaké nesestavené ještě mám. Pokud by byl zájem větší, musel bych doobjednat plošňáky i součástky, tak by se to kapku zdrželo (cca 1 měsíc).

Sestavené se to ani neodvažuju nabízet, protože pokud připočítám práci s pájením, dostanu se na 350+ Kč, a to mi přijde drahé.

Zájemci kdyžtak do SZ wink

21

Re: Přestavba KOBERCÁKA

Naprosto super popis, díky za něj.

Ušetřil jsi mi mnoho hodin přemýšlení.

Můj syn dostal hezky vypadajícího Hummera H3 1/10, ale v provedení "kobercák" to fakt nejezdí.  Rozhodli jsme se to přestavět. Já dělám do letadel a tak jsem myslel jaká to bude brnkačka. Přestavba není stavba a auto není letadlo, proto už nad tím sedím dva dny a hledám jak to udělat. Po přečtení tvého článku se hodně věcí vyjasnilo.

Pokud projekt půjde dobře budeme pokračovat odpružením a hlavně asi zadní nápravou kde tragicky chybí diferenciál. Rozhodně napíšu jak jsme dopadli.

Patrik

22

Re: Přestavba KOBERCÁKA

Taky jedna přestavba , sice ne tak odborná , ale taky . Náhodou jsem na to  narazil na youtube . smile
https://www.youtube.com/watch?v=VafUeM-pVcc

23

Re: Přestavba KOBERCÁKA

A tady je námět co se zbytky "kobercáka"  a jak se pobavit i se synem big_smile
https://www.youtube.com/watch?v=59GIhX7Fgzw